В.И.Васильев
Журнал КиЯ №17 1969г

Проект «Саламандры» разработан специально для установки серийного водометного комплекса «СМ-500В» мощностью 13,5 л. с. Благодаря водомету «Саламандра» может заходить в самые мелкие речушки, особенно интересные для туристов и рыбаков, поэтому перед конструктором было поставлено обязательное условие— обеспечить малую осадку и высокую проходимость катера.

Лодка спроектирована с расчетом на длительные экономичные походы с большой нагрузкой и в местах, не балующих туристов хорошей, солнечной погодой. В таких условиях желательно иметь сухую и теплую каюту для размещения снаряжения и мало-мальски комфортабельного отдыха, С каютной лодкой турист может останавливаться на ночлег в любом месте и избавлен от- необходимости после утомительного перехода разбивать на мокром берегу палатку. На стоянке не нужно заботиться об охране лодки и имущества — закрыл на замок каюту и можешь спокойно отправляться на экскурсию по городу!

По размерам «Саламандра» не отличается от катера «Рубин-II», но она имеет более простые обводы корпуса и современные архитектурные формы. Крыша рубки к носу понижается несколько больше, чем обычно. Благодаря этому улучшается обзор водителя по курсу. Лобовая часть рубки состоит из наклоненного вперёд сплошного комингса — более практичного, чем лобовое стекло. На таком маленьком судне все равно управлять из каюты невозможно, так как через стекло водителю было бы видно лишь небо. К тому же, не исключена опасность, что стекло будет разбито ударом волны.

Удлиненные- комингсы рубки в корме хорошо защищают кокпит от брызг, особенно при ходе под углом к волне. Необходимой архитектурной деталью являются и кормовые поручни, придающие силуэту катера законченный вид.

Днище у «Саламандры» сравнительно, плоское. Это позволит не только уменьшить осадку, но и развивать неплохую скорость при малой нагрузке —25 км/час с одним человеком. Конечно, в туристском походе режим движения катера будет близким к водоизмещающему. Здесь, при скорости около 20 км/час, окажутся полезными подъем днища и сужение бортов в корме, благодаря которым вода отрывается от корпуса легче, чем у типично глиссирующих лодок. В результате плавание проходит на более экономичном режиме, двигатель «не надрывается», тщетно пытаясь вывести лодку на глиссирование. Изогнуто-килеватые обводы днища, продольные реданы и другие усложнения формы корпуса, позволяющие на легких прогулочных лодках получить дополнительно 3—4 км/час, в данном случае были бы просто бесполезны.

«Саламандру» можно строить в нескольких вариантах. Приводим те два из них, которые в наибольшей мере отвечают запросам читателей, сообщенных в ответах на анкету сборника. Оба варианта могут быть построены как с водометом, так и с подвесным мотором и различаются только конструкцией киля в корме и транца. Естественно, построить «Саламандру» с подвесным мотором проще. У нее будет больше свободного места в кокпите, зато проходимость окажется хуже.

Основные данные катера

Длина наибольшая, м 4,50
Ширина наибольшая, м 1,66
Ширина по скуле, м 1,49
Высота борта на миделе, м 0,80
Вес корпуса, кг около 180

В каюте основного варианта «Саламандры» размещаются два нормальных спальных места, а если перекрыть пространство между койками щитом, то можно устроиться на ночлег и втроем. Под койками и сиденьями кокпита получаются удобные рундуки для хранения снаряжения, запаса провизии, непромокаемой одежды. Носовая часть рубки над палубой используется как шкафчик для посуды или книг. Ахтерпик полностью отводится под запасы бензина и для хранения различных предметов снабжения.

В поход можно взять портативную газовую плитку или примус; устанавливать их лучше всего в кокпите (если в каюте — то у правого борта на переборке).

Во втором варианте «Саламандры» — без рубки — каюты по существу нет; предусмотрены лишь две конки в носу под палубой. Такое решение целесообразно, если катер будет использоваться, главным образом, для воскресного отдыха и двух-трехдневных прогулок. Носовая каюта будет также служить вместительным рундуком. Кстати, на этом варианте катера можно установить двигатель «СМ-557Л» с гребным винтом, используя полностью и без изменений весь комплект деталей установки.

Корпуса «Саламандры» в обоих вариантах различаются также конструкцией палубы и подкреплениями под внутреннее оборудование. Все конструктивные размеры шпангоутов проставлены на рисунке и в спецификации. Постройка катера по приведенным чертежам доступна любителям-судостроителям любой квалификации, в том числе и начинающим.

Шпангоуты нужно собирать по предварительной разметке на полу, на листе фанеры или бумаги. На приводимом чертеже изображены только половинки шпангоутов, но для удобства сборки их придется разметить полностью, т. е. на оба борта. Корпус будем собирать в положении вверх килем. К каждому шпангоуту на одном и том же расстоянии от основной линии — 900 мм — крепятся гвоздями шергень-планки. Скуловые кницы (дет. 3, 9, 14 и т. д.) нужно ставить с двух сторон шпангоута. Они проклёпываются медными гвоздями-заклепками, которые можно сделать из обыкновенной медной проволоки. Хорошо поставить кницы на водостойкий клей или эпоксидную смолу, но, в крайнем случае, можно использовать и густотертую краску. Шергень-планки достаточно прострогать только по одной рабочей (верхней) кромке. Для контроля при сборке, на шпангоутах отмечают контрольные точки — на киле, скуле и бортах; их точные координаты от ОЛ и ДП указаны на чертеже. На шпангоутах размечаются вырезы для прохода стрингеров, а также отмечается положение линии ДП.

Транец состоит из рамки-обвязки, зашитой с обеих сторон фанерой. Особенно тщательно (на клею или краске) нужно собирать заполнитель для крепления фланца водомета. Здесь лучше применить твердые породы дерева (дуб, ясень, вяз) и не надо скупиться на заклепки.

Киль заготавливается из 30-миллиметровой сосновой доски, по возможности без сучков, трещин и других дефектов. Размечать ее нужно по наружной стороне. Сначала пробивается линия ДП — при помощи натертой мелом или углем нитки, протянутой между серединами торцев доски. Затем размечают ширину — 75 мм у шп. № 2, 100 мм — у шп. № 4 и 120 мм у транца. Обтесав кромки киля топором и прострогав рубанком, размечают углы скоса под обшивку, как показано на чертеже.

Теоретический чертеж

Форштевень выклеивается из 6—8 тонких реек — это самая надежная и прочная конструкция. В крайнем случае, форштевень можно собрать из трех (по длине) прямослойных брусков твердого дерева; перекрой отдельных брусков в их соединении (замке) должен составлять 250—300 мм. Шаблон для выклейки и обработки штевня делается по разметке на теоретическом чертеже; расстояния по высоте между точками 0, 1, 2, 3, 4, 5 по 100 мм. Поперечное сечение предварительно обрабатывается до указанного на чертеже киля размера.

Боковые планки 35 уширения киля под фланец водомета нужно обязательно приклеить к килю, так как другое соединение не обеспечит необходимой прочности и водонепроницаемости.

Корпус собирают на стапеле, состоящем из двух параллельных досок. Шпангоуты устанавливают на стапель шергень-планками и крепят в вертикальном положении, строго перпендикулярно стапелю. Затем делают врезки в шпангоутах под киль. Для этого киль, собранный с форштевнем, нужно наложить сверху на выставленные и закрепленные шпангоуты, установить точно по длине и относительно ДП и разметить на каждом флоре ширину киля. Прикрепить киль к шпангоутам можно болтами Мб или шурупами 6X75 мм —по два в каждый флор. Верхний конец форштевня временно прибивают к стапелю таким образом, чтобы выдержать заданную наибольшую длину лодки 4500 мм.

Катер «Саламандра»
прогулочный вариант (без рубки) с подвесным мотором.

Скорость под мотором «Вихрь» составит около 25 км/час, а с новым «Вихрем~30» при нагрузке два человека — около 36 км/час.

О том, как сделать этот вариант «Саламандры», будет рассказано в следующих выпусках сборника. Основной корпус можно изготовлять по чертежам, приводимым в настоящей статье.

Шпангоутные рамки, киль и форштевень.
1 — форпиковая переборка d=4; 2 — флортимберс шп. 1,18X75; 3 — скуловая кница d= 4; 4— топтимберсы 18X50: 5 — шергень-планка 25×50; 6 —бимс шп. 1,18X75; 7—флор шп, 2, d=4/5; 8— заполнитель d = 18; 9 — скуловая кница d = 4; 10 —флортимберс шп.. 2, 18X70; 11— флортимберс шп. 3, 18X60; 12 — рейка сидений 18X40; 13 — флор шп. 3, d = 4/5; 14 — скуловая книна d=4; 15 — стойка 30×20 в ДП на шп. 3 (на чертеже не обозначена); 16 — скуловые кницы шп. 4 и 5, d=4; 17 — кница сиденья 6 — 4; 18 — стойка 18 X 25; 19 — флортимберс шп. 4 и транца для водомета, 18 X 50; 20 — флор шп. 5, б, 7 и транца для подвесного мотора, 18X150; 21 — полупереборка сидений d = 4; 22 — скуловая кница шп. 6 и 7, d = 4; 23 — бимс шп. 7 и транца, 18X50; 24 — стойка 18X40; 25 — кница d = 4: 26 — бимсовая кница шп. 1 и 7, 4X150X150; 27 — заполнитель транца d = 18; 28 — подкрепление транца 18×50; 29— транец d = 5; 30 — внутренняя обшивка транца d = 4; 31 — доска для подвесного мотора, 18X120; 32 — стойка транца 18×50; 33 — форштевень гнуто-клееной конструкции; 34 — киль 120×30; 35 —накладки киля 30X140.

Затем в шпангоуты врезают и крепят шурупами 4X40 внутренние привальные брусья, скуловые, бортовые и днищевые стрингеры. Скуловые стрингеры можно сделать по любому из показанных на рисунке способов (А или Б). Способ Б позволяет лучше закрепить днищевую обшивку на стрингере, А — более прост. Когда продольный набор закреплен, со шпангоутов снимают малку и приступают к обшивке корпуса фанерой, сначала бортов (толщина 5 мм), а затем днища (6 мм). Наиболее пригодна фанера марок БС-1, БПС-1, ФСФ и ФК. Бакелизированную фанеру марки БФС также можно применить, но корпус получится тяжелее. В продаже рекомендованные сорта фанеры бывают редко, поэтому ленинградские любители, например, часто используют для постройки лодок более доступную декоративную фанеру, обладающую достаточной водостойкостью. В крайнем случае, корпус можно обшить и досками (ель, сосна, кедр) толщиной 12—14 мм, обязательно на пазовых рейках.

1 — доска стапеля 50×120x5000; 2 — форштевень и киль; 3 — привальный брус 20X40: 4 — бортовой стрингер 18×30; 5 — скуловой стрингер 40X50 или 60X22; 6 — днищевые стрингеры 18×30; 7 — струма для контроля ДП; 8 — стальная полоса 2X20.

Листы фанеры соединяют на стыковой планке из полоски той же фанеры шириной 150—200 мм при помощи заклепок диаметром 1,5—2 мм, устанавливаемых в два ряда с каждой стороны стыка. Собранные листы обшивки поочередно прикладывают к набору, прихватывают несколькими гвоздями и причерчивают кромки карандашом (по скуловому стрингеру и привальному брусу — для бортовых листов). Когда обшивка поставлена на место и закреплена к набору, можно отпилить лишние концы шпангоутов вместе с шергень-планками и снять корпус со стапеля. Перевернув корпус в нормальное положение (килем вниз), устанавливаем палубу и рубку.

Более подробно о достройке катера и установке на нем оборудования будет рассказано в следующем номере сборника.

Данные о крепеже

Скуловые стрингеры и привальные брусья к шпангоутам— шуруп 5×50 по одному в шпангоут.

Днищевые и бортовые стрингеры к шпангоутам — шуруп 4X40 по одному в шпангоут.

Кницы к шпангоутам — гвоздь медный 3×40 по три в каждую ветвь шпангоута.

Обшивка к форштевню, обвязке транца, килю и скуловым стрингерам — шуруп 4×30, шаг 80 мм.

Обшивка к привальному брусу днищевым и бортовым стрингерам — гвоздь медный 3×40, шаг 100 мм.

Обшивка к шпангоутам — шуруп 4X40. шаг 100 мм.

Отметим, что шаг между шурупами указан с учетом применения клея. Во всех остальных случаях шурупы нужно ставить чаше — через 40—50 мм. Стальной крепеж необходимо применять оцинкованный: стрингеры к обшивке нужно крепить гвоздями, расклепывая их на шайбах или взагиб.

Запись опубликована 12.04.2011 в 13:48 в следующих рубриках: Проекты моторных лодок. Вы можете отслеживать обсуждение записи, используя ленту RSS 2.0. Вы можете оставить комментарий, или трекбек с Вашего сайта.